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一大早，leo还在睡着，我来到客栈的小院里，canicula已经在喝奶茶，我们徒步路上最受欢迎的饮料了。他兴奋的告诉我，刚才他在外面转了一圈，看到了昨晚一起泡温泉的那个加拿大mm。“唉，可惜不会说英文啊！”canicula很不甘心的样子。我吃了一小惊，“昨天那么黑，你居然还看清了人家的脸？？？”看来人和人就是不一样啊，我自愧不如。
因为leo昨天实在累坏了，ram决定我们今天不赶时间，想什么时候出发就什么时候出发。正在小院里吃早饭，忽然从门外进来一个人，跟我们大声打招呼，定睛一看，原来是“奥地利羚羊”。canicula喜出望外，赶紧拉住他，狠狠表达了一下仰慕之情，并抓住机会跟偶像合影一张以作留念。羚羊自述，他计划着八个月的旅行，已经在印度待了五个月，几天前在大环线上翻越thorong la山口，正是出发整整半年的日子。原来如此！他头上扎着头巾，像锡克人，或者更确切地说，像四川人的样子；腰上则系着一根花布带，肤色早就被热带的艳阳晒得极健康。然而奇怪，再怎么看他都不像个印度人，虽然他们同样都是高鼻深目的人种。
告别了羚羊，我们也离开了温泉村，开始其后两天连续的上坡路。每天都是只走半天，下午两点左右即投宿。上坡是相当消耗体力的，除了canicula尚且还能背他自己的包继续走，我是早早就把自己那个并不重的包也捆进ram身上那个大背包里了。即使如此，我们也万万赶不上ram在前头领路的速度，每走十几分钟，必然要求停下来歇一歇。ram却是越走越轻松，好几次兴致高昂还随口哼起了小调，婉转悠扬，很有风味。问他是什么歌这么好听，“加德满都很流行的，到处都有。”
爬山的辛苦自不待言，好在天气又好了起来，虽然离雪山越来越远，七八千米的nilgili南峰依然可以望见。我们慢慢走，在sikkha停留一晚上，次日中午又上到了2800米的一个大村子ghorepani。
ghorepani是很接近pokhara的一个村子，整个村子几乎全是客栈。因为不远处就是可以看到annapurna地区大部分雪山的poon hill, 这里成了几条徒步路线的交汇点，徒步旅客的集散地。到达ghorepani正是中午，却明显感到冷了起来。前一天烈日暴晒，几乎回到穿短裤短袖的状态，这下子又把全部的衣服，包括羽绒背心都穿回去了。下午两点多，我正倒在三床毯子下面迷迷糊糊地看ramayana，忽然响声大作，先是一阵急雨，继而下起了冰雹。好大的冰雹，打在木屋顶上啪啪作响。
饭厅里有一个大火炉，客栈的主人，还有其他几个客人，都围着火炉取暖照明，还有晒登山鞋的。山上电力不足，大多时候还是用蜡烛，客栈都是木制的，因而特别容易起火。canicula看到不远处有一个烧焦了的客栈废墟。就是十几天前的事情，因为使用蜡烛不小心酿成了火灾。村里的大路上和每个客栈里都竖了很大的牌子记叙这件事情，旅客们也都自觉地捐一些钱帮助那家不幸的主人。
我们一路上吃的不是意大利面就是炒饭炒面。canicula试过一次daal baahl，尼泊尔的national dish，米饭用lentil汤汁浇过，还有一些咖喱蔬菜。他说味道不错，我却因为那团蔬菜的成分不明而不敢尝试。发现菜单上有一种local wine，很淡，“就是一掺水的二锅头”。不管怎样有酒精的成分，暖暖的又很解乏，我是每晚必来一杯的。
饭后和ram聊天，我和leo两个，canicula照旧是听不懂的，很郁闷的在那里不知干什么。其实他会几句日语，ram也会几句日语，只不过两人的水平不相上下，所以能沟通的只限于通常会话书上最前面的那几页。最常用的对话，就是ram指着盘子问oishi？canicula点头大声回答oishi！我完全不需要学习日语，也非常明白这两个人在说什么。
说起来，ram的英文倒是自学成材，完全是这么多年做导游练出来的。有一点口音，但绝对不是印度英文，而且非常流利。照他的话说，就是一个habit，说得多了就会了。本来他还会更多的日语的，可惜后来日本游客不太来独自旅行了，也就生疏下来，只限于oishi级别了。至于中国人，他还是第一次带，因此对中文颇感好奇。可惜我们一路上，只教会了他“出发”这个最有用的词，他还给念的稀奇古怪的，好像印地语或者尼泊尔语，总之完全不像中文。
闲来无事吃完晚饭，把各自的钱拿出来玩。尼泊尔的rupee上是国王，牦牛，还有pashupatinath的大殿。国王的头像有两种，前任国王和现任国王。老实说，连我们这几个外国人也一致认为现任国王脑满肠肥，看上去就是一付奸相，一定不是好人。谈起几年前的王室血案，不光是ram，几乎我碰到的所有人都认为是现任国王搞的鬼，“这样他就能做国王了”，他们总是这么别有深意的总结一句。从那时起，形势动荡不安，经济一落千丈，冲突屡见不鲜。“尤其是毛党游击队”，我们把人民币上的头像指给他看，他点头。“就在这一带，beni,这一带的地区中心，从tatopani沿着河下去一天的路程。一个星期以前有一场战斗，每个人都说死了五百多个人呢。”
我们启程前从网上看到过这个消息，但是此刻从ram那里说出来，感觉很不一样。
“那毛党的经费从哪里来呢？”
“他们抢劫银行。”停了一停，他接着说，“这里一向都有毛党在收钱的，就在去poon hill的途中，向每个游客收钱。去年十二月我来这里的时候，那两个新加坡女子，就是irene她们”，我点点头，“她们两个钱带得不够，本来一人一千卢比，最后只好两个人五百卢比了事。”
早就在攻略里了解到poon hill的买路钱是没人逃得掉的，我们早早都备好了一千卢比在身上，只等到时候乖乖奉上。不过最终却并没有用上，就在最近，poon hill上收费的毛党不见了。
poon hill, 3200米，虽然不高，因为位置合适，可以非常清楚看到这一带的好几座山峰。清晨五点从客栈起身，六点多一点就爬到了山顶。山顶上已是各色人等会齐了，这一路上遇到的好几批人，包括一对极漂亮的瑞典男女，全都步调一致，到这里来看日出。又惊喜的见到了“奥地利羚羊”，这一次我们知道了他叫oliver。他披了一条毯子（大围巾？），到处跟人打招呼。oliver在温泉村休息了一天，昨天下午到的ghorepani，一天时间走完我们两天的路，我等自然望尘莫及。
正在到处寒暄，忽然太阳出来了，红红的一小团，就在鱼尾峰和hiuchuli之间，一时间映红了洁白的雪山。从左到右，依次是鱼尾峰macchapuchhare，hiuchuli，annapurna south，fang；隔开一小段距离，则是dhaulagili群峰。好几天没有看到它们了，光顾低头走路，越走越低，越走越远。不过此时得到了加倍的补偿，全是雪山，满眼满眼全是雪山，绵延展开，近在咫尺。其中annapurna南峰离得最近，白雪的山尖就在对面。其实刚才一路爬上来就一直看到它，还以为是不远处哪座不知名的小山呢。
而最美的还是dhaulagili，从旅途的一开始就伴随我们的世界第八高峰。因为有些远，除了山尖的白雪之外，全部都隐没在蓝天的底色里，看上去仿佛就是在半空中漂浮的一连串白雪皑皑的山尖，还掩映着鲜红的日光。“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”，把海上改为半空，就是再恰当不过的形容，仙山就这样真真实实的在眼前存在着。一下子懂得了，传说中佛教和印度教的神仙们，为什么总是选择雪山作为住处。那种无与伦比的神圣，对山对神的敬畏。漂浮在空中的仙山本不属于凡间，更不是凡人可以涉足的。洋人从不懂这些，他们登遍了这里几乎所有的雪山，以征服为乐趣。
我愕然看着日出雪山，丝毫不觉得冷。天色很快大亮，不一会儿，白云渐渐缠绕上了雪山，神的住所，就是这样短暂的出现又消失了。
