a-4
去patan有两种走法，一是照原路回旧城，然后从市中心的大路直通patan的桥；另一种，由此处不必再进城，顺着河绕城而走，也可以到达patan的桥。我看了看几张地图，对外围的那条路实在没有把握，不知还要吃多少灰，走多少弯路。于是决定先回城里，虽然那又颠又窄，考验车技的加德满都旧城同样令我心有余悸。
加德满都的市中心是两条单向的水泥道路，durbar marg由北到南连接patan，另一边的kanti path则由南到北，可以回到Thamel.两条路的中间是一条绿化带，一个公园和一个水池，都是在国家节庆时候用的公共场所。虽然在烈日下骑自行车从来不是什么愉快的经历，但大路还是比较明显的，不用担心迷路，所以我很是看了一下沿途的风景，失望的发现大多数的建筑都是用尼泊尔文写的名字。除了singha durbar, 国会和政府的所在地，那里有英文的路牌，还有骑车一天看到的两个红绿灯中的一个（另一个在皇宫门口）。据说这本是从前执政首相rana的行宫之一，建筑是欧式的，门面尤为壮观。不过我对这个不感兴趣，对我来说，要紧的是在每个转弯口停下来看地图，并且顺利找到了通向patan的桥，上书：welcome to lalitpur。lalitpur，patan的旧称，city of art，在印度教化了的尼泊尔依旧保持着传统佛教的城市。
进入patan不久，过了传说是阿育王所立的stupa之后，通向patan皇宫广场的路又从水泥马路变回了小巷，我已经万分敬畏的旧城小巷。老实说，那几个时刻，在烈日的暴晒下骑着上坡的路，我心里不是没有一点后悔的。同样的时间同样的花费，我大可以舒舒服服的到普吉岛或者巴利岛晒晒太阳吹吹海风，或者在香港韩国日本“买东西吃东西”，何苦来这么一个偏远的地方吃苦受累？
然而事已至此，本来就无可抱怨，况且我对这次的尼泊尔旅行还是很有信心的。且回到眼前的patan来，一进旧城，我大大松了口气，太好了，这里安静而空旷，比加德满都好太多了！同样狭窄的街道，同样三四层楼的旧房子，这里却有了沉稳安逸的气氛，让人不由得把节奏放慢，再不会横冲直撞，随时做好防备。我把车速降低，甚至停在了一个路边的小庙前面，进去坐了一会儿，喝口水，又转了一圈。这真是个太普通的小庙，我至今没有找到它的确切名字。它很安静，也许只是属于这个社区的庙宇，由这里的信徒供奉着，保佑这一方的水土平安。四方的院子两层的楼，木雕的窗。白晃晃的阳光照在中庭的mandalay上也照在庙门口的街上，空气里有一种不流动的东西，这就是所谓的属于patan的timeless吧？
不久就到了皇宫广场。我决定先休息一会儿，按照lonely planet的指点，在门外停好自行车，走进餐厅兼旅店的cafe de patan，一扇很不起眼的小门里面。清楚地知道门后面会是什么，凉爽安静整洁的餐桌和周到的服务（当然以当地人的标准看，价格不菲）。此刻我太需要这些了。才十一点半，远远不是午餐的时候，我正好安安心心坐在餐桌边，独自享用这整个绿茵凉爽静谧的小院子，轻轻飘着的尼泊尔音乐，还有味道相当不错的咖喱鸡。
先去广场周围几条街外的两个散落的佛寺。虽然旧城的小巷从来都不是按图索骥的那样简单，就好像在patan的旧巷里独自玩一种叫做treasure hunt的游戏。范围不大，提示全都在手上，还有一辆自行车，就去找吧，找到的奖赏就是那些藏在寻常陌巷里古老而精妙的佛寺。先找的是一个叫做uku bahal,整个patan最古老最精美的佛寺，几百年来一直由周围街区的金属工匠供奉。我在烈日下穿过那个街区，静静的无人走动，听不到金属敲打的声响。而uku bahal, 依然是四方的庭院两层的楼，中庭上纵排着mandalay和chaitya。各种铜铸的神兽在主殿前一字排开。主殿门口两侧，各插一面金属的双三角旗，尼泊尔国旗的样子。有一个摄影队在门口给一个佛教期刊拍照，我知趣的避让，不让自己不小心落到照相机里。看到一侧的厢房尽头有一扇低矮的门，一脚踏出去，却发现自己已经踏在别人家的院子里了。原来这佛寺就是四四方方的这一块。
接下来要找的是不远处的mahabuddha,可以意译为千佛寺，或者千佛塔更正确些。它完全被夹在两边的民居之间，并没有寺庙的格局，只是一座印度式神山一样的佛塔，每层上都有无数的佛像。据说，现在的这个塔是用原先倒塌了的一座佛塔的砖，按原样砌起来的。只不过重建工作是如此拙劣，以至于多出来的那些砖块足以再搭了一座小型的佛塔，专门献给佛祖的母亲maya devi。这千佛寺是如此狭小，紧紧贴着周围的房子。从窗口伸出手来，恐怕毫不费力就可以摸到佛祖的像了。
照原路从周边的小巷子退出来，该是去皇宫广场的时候了。买票的时候，照例有许多人上来要求做导游，我只是一概回答，i guide myself。patan的皇宫广场小一些，建筑却更多，密密麻麻的挤满了献给神明的殿，三重檐的newar风格，还夹着两座属于印度的moghal风格。
在皇宫广场的中间，高高耸立着一个柱子，正对着皇宫墙上最漂亮的一扇窗户。柱子顶端，是一个malla国王双手合十跪祷的像，他的头顶有华盖，华盖上蹲着一只小小的鸟。传说中，国王对他的臣民说，只要那只小鸟还停在那里，国王总有一天会回到他的宫殿里来。几百年过去了，那扇最漂亮的窗子始终打开着，等待国王回到宫殿里的那一天，因为华盖上的那只小鸟，至今还没有飞走。
我喜欢这个传说，哪怕仅仅只是一个传说，也是一个给人希望的传说。而这传说的后面，有一些似乎可以称为信仰和坚定的东西，远远看那只停在华盖顶上的小鸟，可以隐约的感觉到。
皇宫的一部分现在变成了博物馆，patan museum,“次大陆上最值得参观的博物馆之一”，门票甚至比广场本身还要贵，然而值得。不光是展出的印度教和佛教的文物，还有这博物馆本身。它被修整一新，却完全保留了原来的建筑风格，而那些木雕的窗，被仔细修理过后，终于干净又漂亮起来了。二楼三楼的窗子都是面对广场的，窗下也有很宽的座位。我全身都靠上去，正好可以舒舒服服的趴在窗台上，看下面的广场；而自己，也成了别人眼里“从木雕窗后出现的脸”。整个博物馆的规划，可以看得出相当用心，包括物品的摆设，灯光的布置，陈列的说明，似乎与窗外尼泊尔的世界格格不入。再一看，果然是一个与奥地利合作的项目。
除此之外，博物馆还有一个小型的展厅，陈列patan本世纪初时的照片，给出对照。我差点错过了这个小厅，还是在取寄放的包准备离开时，一个年轻的警卫提醒了我，并把我领到了那个地方的。那个警卫正好在换班，换下他的制服，很年轻，也很帅，一直在笑。
看完了博物馆，时候也不早了。我推着自行车，准备从另一头离开皇宫广场，顺路还有一个kwa bahal,金庙。这一次的treasure hunt不太成功，一是金庙太有名了，几乎每个人都会去，毫无挑战性；二是，居然接连错了两次，才找到了它的后门。第二次，自行车已经骑出挺远了，我自己都觉得不太对，距离不该是这样的，又一路骑回去，仔细看，才在一个小通道口看到“金庙由此进”的小牌子。
佛教的庙宇是要求脱鞋的，因为所有皮制的东西不可以进入。就在金庙门廊大家都在脱鞋的地方，有一个小伙子问我从那里来的，我巴不得澄清自己是中国来的。出乎意料，他居然用中文和我聊天起来。他的中文，像所有外国人学的中文一样，整个句子总有奇怪的不可捉摸的音调，不过另一方面，很神奇的，他所说的单个词语，常常又有相当标准的北方口音。我用普通的语速和用词跟他说，他基本上也都可以听懂。我不由夸他中文说得不错，他说是在加德满都的大学里学中文，他的舅妈（看来中文确实不错，可以清楚的分辨这层亲戚关系，比普通的洋人好很多了）是一个台湾人。他提出要当我的导游，也许是被这个要求吓坏了，我应付了几句，赶紧逃走了。其实事后想想，很应该跟他多聊聊的。对他对我都是一种帮助。就算真的又是一个导游，又怎么样呢？
然而当时我择路逃了，一路从patan回到加德满都。回来的路途异常顺利，太阳不再火辣辣了，又不再有恐惧心理，我才发现这条路真的是不远，20分钟绝对没夸张，也很直接，一路下去不用动什么脑筋。我在路上看到了好几个路口上国王骑马挎剑的威武塑像，一个体育场，一个医院，几座天桥，一所学校。回到Thamel的时候，经过一天的适应，我甚至在堵塞不动的轿车缝隙间与摩托车和行人争道，毫不落后，再没了前一天的张皇失措。
