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离开ghorepani，按照ram的计划，就是一路下山，在当天到达trekking的终点naya pul。这一段路深入山腹，林木参天，溪水潺潺。正是四月初，杜鹃花怒放的季节，两千米的海拔，漫山遍野皆是鲜红的杜鹃林，rhododendron，尼泊尔的国花。
我照例是走在最后，一路下行，一边在心里赞叹不已，却言语贫乏，想来想去还是《桃花源记》里的那几句话最确切：缘溪行，忘路之远近……夹岸数百步，芳草鲜美，落英缤纷。我几乎觉得，桃花源就应该是眼前这个样子的，雪山脚下，小溪流边，杜鹃花深处的山里人家。不曾去过湘西那些号称桃花源或武陵源的地方，依我想来，恐怕还不及眼前的风景吧。
虽然是在如此遥远的异国他乡，我还是不忘记从古书袋里翻一翻，把合适的挑出来吊一吊。而古书里的意境，哪怕是时空阻隔，也总是相似的。可见天下的景物也好，人物也好，都是无分今古，不论东西的。气之动物，物之感人，大抵都是如此罢。回想很小的时候，偶尔会把“读万卷书，行万里路”当自己的理想，并没有特别的原因，只是喜欢这里面高远的意境。那时的雄心壮志或者说异想天开是走遍中国，本来还想加上走遍世界的，自忖实在是不太可能实现，中国这么大，就够我走好久的了，也就罢了。如今，中国是远远的没有走遍，却居然也能够涉足到中国以外的地方。那些时候，是自己也不太相信，居然真的踏足那些地图上的化外之地了？东马婆罗州，南中国海边的小城，铝皮屋顶在赤道艳阳下白花花的反光让人炫目；洞里萨湖上飞溅的水花，欲将人烤焦的正午阳光和湖面上的大风；还有眼前雪山脚下满地的红杜鹃。常常是这些细小的信手可及的平常东西，让我感到最大的困惑：千山万水之外，我真的是亲身来到了这个地方，亲眼看到了这些东西了？
什么是到达，什么是经过？？总有些时刻我会忽然疑惑起这些最简单的问题，久久的发呆，百思不得其解。
当然尼泊尔远远不是桃花源，甚至称不上是一个和平安宁的地方。贫穷和死亡近在咫尺，这并不是一个走马观花随手花钱的旅游者如我可以理解可以忍受的。这一带的村庄，多是山地民族Magar,Gurung人的家园，此地最大的生计之一是去做雇佣军，也就是传奇的Gorkha士兵。常常在路边有公用的水龙头，有细小的字写明“sponsored by British Gorkha Association”。不光是自来水，还有村里的电力以及其他的公共设施，往往都是居留在海外的廓尔喀人给家乡捐助的。退役以后，他们或者留在服役国家如英国和印度，或者拿了退休金回故乡来。ram的哥哥也在印度当兵，他老家的山村，也是传统上出廓尔喀士兵的地区之一。据说，征兵的时候，他们不但要选壮的，而且还要帅的。
有很多关于Gorkha的故事流传，勇猛几近神话，从殖民地印度时代起，挥舞着khukuri弯刀的廓尔喀士兵，东征西讨南征北战，最近的传奇是八十年代英阿马岛之战，仅仅是“廓尔喀”这三个字已足以吓得阿根廷人闻风而逃，可谓打遍天下无敌手（1962年中印战争除外，Gorkha再猛也挡不住中国解放军)。leo临时抱佛脚的看着一部分，不时赞叹连连,做难以置信状。可是，转念一想，其实也是无奈。这些山脚下的村子当然不会富有，当兵不过是当地最普遍的一份生计而已。若非不得已，谁又会愿意拿自己的性命和几十年的背井离乡，去换取较好的食物和衣服，以及军饷和退休金呢？
那是下午四点多的时候，又开始下雨了。我们在hille的一个客栈里闲坐，窗外是密密层层的梯田，一片绿油油的。对面山顶的村子就是ulleri，一段三千多级的台阶垂直下降五百米，走了整整两个小时。而且，尽管我一路小心翼翼，但在陡峭的下山路将尽的时候，终于还是把脚踝给扭了。ram立刻拿出绷带，娴熟的包扎起来，看来业务水平的确不低。此地离终点尚有好几个村子，正常速度也要两个多小时，能赶到已经不太容易。何况这下我又扭伤了脚，基本是不可能的了。Hille的客栈里有ram的一个相好，他自然乐得住下；我们定的是次日下午回加德满都的飞机，应该还来得及，在山里再住一个晚上也是好的。于是导游和我们各得其所，皆大欢喜。
canicula跟着这家的小女孩到他们家的菜地里去看牛。晚饭我们借了ram的光，吃到了主人作的新鲜咖喱鱼，当然不是为我们特别作的了。又有人说我像本地人了，这次是端鱼上来的那个小姑娘偷偷跟ram讲的，还看着我笑，我就猜到了她的意思。在客栈的饭厅里闲看，这里也是这户人家的厅堂。墙上挂着好多照片，男女老少在黯淡的像框下面灿烂的笑；月历纸上用明显的尼泊尔文字标出尼泊尔日历，小的才是公历，虽然看不懂，可是也仔仔细细地把每个数字都看下来，还有旁边的一些图案和文字，大约是类似我们“宜---, 不宜--“的皇历；屋顶上还吊着好几架五颜六色的彩线编出的吊灯架子一样的东西。所有这一切，加上里间传出的音乐，一个女声在浅浅的唱，很婉转的曲调，无不显示出一份完整可靠，让旅人安心的生计来。
那天晚上ram应该很高兴，我们特地把他从主人家的晚饭桌上叫出来，把40美元的小费给了他，因为这是我们在山里的最后一个晚上了。给导游小费是我从各个旅游书，攻略和游客那里得到的共识，然而却没有一个地方告诉我应该给多少。我们三个合计了很久，最终决定下这个数字。把钱交给ram的时候，他略微有些惊讶，让我们觉得，我们大概是给多了钱。然而何必计较，每个人多不过5美元，并不是一个大数字，在我们而言，不知哪里就花出去了，对他们却不是一笔小钱了。因为canicula接下来马上要跟我们分手，一个人去chitwan和lumbini，我们为此向ram打听一些信息。他讲了很多话，大致意思是南部那些印度人，还有加德满都的人，都不是那么朴实的，他们可不像这里山区的人们。而canicula又不会英文，最好还是找个package,一路都有人打点比较妥当。生怕我们觉得他是在拉生意，他特地说明他是用“朋友”的立场考虑的。不过，我们始终还是认为他在拉生意，毕竟不那么容易相信别人，虽然这一路我们处得还算不错。终于还是不置可否，反正canicula一直打算自己包办一切的。我倒是觉得ram说的情况也有道理，并不全是为了做生意。（据事后canicula回来声称，靠近印度的地方真不是好的，他遇到了无数的“骗子”，毫无信用可言，随便提价。相比之下，那个晚上ram还是相当真诚的，毕竟那时候他人财两得，心情很好。）
第二天早上，看到ram换了一件新tshirt，果然焕然一新，大家都嘲笑他。临走时和主人家告别，canicula还很八卦的从一群围着桌子吃饭的人里面，给我们指出了那个编织彩线架子的女子。嗯，不怎么好看啊。
最后的半天，ram很尽责的一直搀着我。好在离终点越来越近，不但路好走了很多，沿途的村子也都是整齐平坦又热闹的。naya pul就在annapurna保护区的入口，有公路直通pokhara。因此一路上常常看到不少迎面而来的trekker，个个衣冠整齐，头发好好的梳着，衣服背包都很干净，还不时停下来拍照。见到每个人，不论是当地人还是游客，都欢快响亮的说一声namaste！我们在心里暗自点头，嘿嘿，别看现在那么高兴，前面的路可长着呢。回想第一天在客栈遇到的那对德国男女，恐怕当时他们看我们，就像此时我们看那些人一样吧。
很奇怪，离开ghorenpani后的一天半里，我们居然接连碰到了好几批讲中文的人，虽然没有内地的，但也把canicula高兴坏了。一次是一个七八个人的香港团，一次是两个香港mm，还有一次是个独自行走的新加坡男人。canicula和那两个香港mm聊得很欢，我在后面很远的台阶上都听得很清楚。那两个mm更迷糊，一个雇了一个挑夫，却不知道自己的终点是要去哪里。听说我们从jomsom下来的，于是也说要去jomsom，也许更远……要不是那时候时间不够，canicula估计会一直聊下去，没完没了的。
总之，在一路的如画风光下，我跌跌撞撞，终于到了naya pul, 我们徒步的终点。仅仅时隔五天半，我们已是如此兴奋，终于能够再一次看到平坦宽阔的公路和现代化交通工具，又回到了文明世界！
naya pul的路边停了不少车，当地的长途汽车和taxi都有。ram一番讨价还价后，带领我们上了路边一辆帅哥开的taxi里。帅哥司机看上去是典型的印度人。印度人都爱音乐，他自然也不例外。车一开动，那节奏明快的印度式音乐立刻热闹登场。说实话，我还从来没觉得印度音乐这么好听过，热情欢快，兴高采烈，一个男声一个女声对唱，同样的旋律相似的歌词，你一段来我一段，居然高高兴兴的唱了半个钟头！怪不得bollywood的歌舞片这样受欢迎呢，辛苦劳累的人们是多么需要这样活泼快乐的音乐啊。而我们的车也同样是开得飞快，盘山公路几近一百八十度的大转弯，过了一个又一个，都不带打嗝的。我们就跟着在车里东倒西歪，几乎随着音乐手舞足蹈。沿途超出了好多辆长途汽车，都是车顶上坐人的那种TATA。眼看着汽车在一个小时内开过了也需要走上一天两天的路程，心里那个爽啊！
一路欢歌加兜风，回到pokhara。我们在annapurna的trekking就这样结束了。
