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第一天的路基本上是沿着河谷边的平地走。照ram的说法，这是轻松的一天，没什么特别难走的路，正好让我们适应一下。通常都是canicula提着他崭新的nikon D70冲在最前面，leo和ram在中间交替，ram还不时回过头来看看我。我走在最后面相距他们十来米远的地方。一路上若有好的风景，就停下来拿出傻瓜相机飞快的拍一张，再马上快走几步赶上去，不敢落后太远。
两个钟头很快过去了。我们在第一个村子停下来，marpha,一个非常干净非常漂亮的西藏式村子，完全用白色的石头砌出房屋和道路，还有好几座藏传佛教的gompa，居民都属于一个与藏族很相近的民族Thakali。ram把我们带进路边的一间客栈。上午十一点的光景，没有投宿的客人也没有午餐的客人，厅堂里安安静静，有阳光射进窗户，落在窗边的椅子上，厚厚的坐垫铺在上面。客栈的大妈给我们端出苹果派来，还热着呢，甜甜的很好吃；接着又给我们两包苹果干和一大袋苹果。marpha周围就是出产苹果的。我们心满意足很快吃光了苹果派，把那一大袋苹果塞进ram背的大包里，成为我们trekking途中维生素的唯一来源。正准备结账，ram说不用，这是包括在package里面的。闻言，我们又惊又喜，很不诚恳地检讨自己有点太过腐败，不像个驴子。不过显然，大家心里都很喜欢这样的安排。从此以后，果然一路上除了早就说好的矿泉水、可乐和啤酒自己掏钱以外，一日三餐和茶点加上打尖住店，我们再没有多出一分钱，package全包了。
除了好吃的苹果，marpha附近河谷一带的风景，我个人认为是整个jomsom trekking中最好的一段。“夹岸高山，皆生寒树”。确切地说，由于现在还是旱季，河谷里水势很浅，都是几步就可以跨过去的那种小溪流。那天天气极好，天空湛蓝，远远飘着几片云。我还是不习惯在那么高远的蓝天上那一团团的白色，一个劲儿的告诉自己，那不是云，那可真的是雪山啊。从来没有奢望过能登上雪山，可以这样近距离的亲眼看到雪山就在我的眼前拔地而起，这趟旅行就已经非常值得了。至于“寒树”，除了绿油油的苹果树正在含苞待放以外，一眼望去，灰蒙蒙的河谷植被稀疏，只有散落的低矮树丛零星分布。
从jomsom到marpha之间的路上，有日本老太太团，三三两两的走着，头上包着严实的围巾，却可以看到依旧是化了妆。他们也来trekking? 我们大惑不解，canicula用他的蹩脚日语打听下来，原来他们坐飞机上来，走两三个小时到marpha,村里有一个世纪初日本高僧的纪念馆，是当初发愿到这里来建寺庙的；再喝喝茶，四处转转，看看村里的那几个庙，然后就住上一夜，次日再回jomson坐飞机下去。啊？我和leo都有些吃惊，看来真是大路通天，雪山脚下，每个人都有属于自己的trekking方式。
离开marpha不久，过了十一点，河谷的风开始大了起来，先前频频在头顶飞过的小飞机和军用直升机也不见了踪影。书上特别提醒徒步旅行者，kali gandaki河谷里每天中午开始有极为强劲的风，一直持续到日落。我们的时间有些耽搁，为了赶到今晚计划的住宿地kalopani，ram带我们直接从河谷里穿过去。正是顶着风走，天气也渐渐阴了下来，脚底下是干涸的河床。谁也不说话，低头走着，风很大，裹着沙子扑打过来。虽然才三个多小时，却觉得特别漫长，怎么都走不出河谷似的，总也望不到头。河谷的正中风最烈的地方，有两座孤零零的简陋小屋子。leo和我埋头坐在门口的木栏杆上，我们的脸上都紧紧裹着围巾。canicula则颇有兴致引屋里怕羞的小孩出来，想给他和他的屋子照相，曰“龙门客栈”。
过了这两座小屋，风似乎小了一些，不过天色也暗下来了。山区里天黑得早，五点半就日落了。ram看看情形，决定到kalopani之前四十分钟的一个村庄kokhethanti投宿。一切听你的，我们没意见！ram到底经验丰富，就在天将黑未黑的时候，把我们领进了河谷边的小村kokhethanti,就住在村口的第一家客栈。
除了我们，客栈里还有一对德国男女和一个奥地利男子，三人都是走大环线过来的，正聚在一起用德语聊天。他们已经走了十多天，看来完全适应了trekking的节奏，精神颇好，聊得兴致勃勃的。我们一同在楼下的饭厅里吃了晚饭，我又喝下半瓶啤酒，是canicula不小心点的却发现过期了，我不想浪费，再说过不过期对我来说还真没什么差别，我是从来都尝不出来好坏的。这天我实在累坏了，早早趴到了床上，盖了三床毯子，呻吟着躺倒了。在其后trekking的每一天里，“躺倒在床上”总是我的最高理想，对此，canicula大惑不解，leo却完全同意。
客栈的房间大约十来平方米，四壁都是木质的，完全不隔音。好在我也累了，根本听不到一墙之隔的那些德国话。房间里放着一张桌子两张床，床铺相当干净，灯有些暗，公用的厕所在楼下。
躺在床上虽然浑身酸痛，我还是习惯从包里翻出本书来看。这几本旅游书，和那本新买的ramayana，在徒步之前整理行装时犹豫再三，我还是全都带上了。加上打印出来的几页攻略，都放进随身背包里，成了trekking途中不可或缺的读物
古人说的雪夜读禁书，一直是我向往的一种读书方式，因为心静。在喜马拉雅山区的村庄里，精疲力尽的一天之后，躺倒在三床毯子下面安稳看书，看着看着睡过去，成了此后trekking途中每晚的最后节目。今晚没有看旅游书，换成了ramayana。
ramayana,印度两大史诗之一，地位仿佛荷马史诗之于西方文明。对ramayana最真切的接触是在吴哥窟里，数十米长整面墙上的浮雕，刻的是lanka之战，史诗里正义战胜邪恶的最后决战。浮雕上，英雄rama被故意放大了比例，有无数神箭在周身围绕；反面主角lanka国王ravana则作逃亡状，被掀翻了战车。在Thamel买的这一本是缩得不能再缩的简写本，甘地时代的内政部长写给印度儿童做启蒙用的。就好像用“北宋年间宋江等一百零八人聚义梁山泊替天行道，后为朝廷招安，南征方腊两败俱伤”来概括一百二十回的《水浒传》一样，多少精彩的故事都被略去了。ramayana的故事桥段老套，颇似现下的bollywood电影,爱情权力暴力，要紧的元素一个不缺：王子rama是天神vishnu在人间的化身，英明神武，不幸为谗言所害，被父王逐出宫殿，与妻子sita和同父异母兄弟lakshmana共同生活在森林里。恶人lanka国王ravana贪sita美色，计夺之。rama兄弟得猴王大军相助，打败ravana夺回妻子，并回国继位。ramayana的故事贯穿在印度历史和生活的各个层面，并且飘洋过海，从次大陆传遍整个中南半岛和太平洋诸岛屿，在各民族中各自独立演变出当地版本，成为最经典的民间传说。
在夜深人静的时候看这个遥远时代遥远国度的故事，此时此地，似乎回溯到了它的源头，终于显得不那么遥远了。闲聊时提到过ramayana,ram曾经很骄傲的说过，女主角sita就是尼泊尔人。她出生在janakpur,是国王的养女；也是在janakpur，rama win sita's hand（这句话写得很妙，却不解其意，故照直写下，不再翻译）。janakpur是尼泊尔terai平原上的一个小镇，靠近印度北方邦的边界，至今仍有特定的地点和特别的节日纪念rama和sita。今日伸手可及的现实世界和古老史诗里的传说得到了统一和印证，大约就像中国人诵着唐诗去寻访西安城一样的感觉吧。而此刻，隔着数千年的时间又隔着宗教的严格界限，陌生的ramayana和印度教里那些眼花缭乱的神，在这一个夜晚，似乎比从前任何一个时候都更清晰地浮现在我眼前。
