印度之行随笔（三）――
阿格拉：一个有着享誉世界泰姬陵的城市
如梦如幻的泰姬陵
1月29日，我们从瓦拉纳西（Varanasi）乘晚上5：20的火车到阿格拉，1月30日早上到阿格拉。
我们住在Hotel Sheela，离泰姬陵的东门只有一步之遥。进去后可见一个中庭花园，花木扶疏，绿树婆娑，中间摆着几张铺着桌布的桌子，环境干净雅致。晚上下了一场雨，早上起来推门一看，花园里薄雾缭绕，空气十分新鲜，花草树叶上露珠晶莹剔透，清晨的阳光给一切物体涂成了一层金黄色。也许与泰姬陵相邻，这里的环境让人感到散发着一种淡淡的浪漫气息。
我们总是那么从容不迫。早上8点左右才起床，在鸟语花香的花园里慢慢地享受一顿西式早餐。吃好饭到泰姬陵东门只要一分钟，买票进去已九点了，真有点后悔没有在太阳刚升起来就进来。 LP上已说明，泰姬陵早上6点就开门了。想象着朝霞升起时,初升的一轮红日伴着朱木拿河袅袅的晨雾，笼罩着如梦如幻的泰姬陵…，真有点后悔不迭。
印度的泰姬陵，如同中国的万里长城、埃及的金字塔等，被誉为世界七大奇迹之一。泰姬陵闻名遐迩除了其壮观的建筑艺术，最重要的是其背后一个哀婉凄美的爱情故事。泰姬玛哈尔是莫卧儿王朝四世皇帝大臣的女儿，皇后的亲侄女。皇后是来自波斯，因而泰姬玛哈尔是波斯女子。19岁时，嫁给了皇帝的儿子沙贾汉（Shah Jahan,1628-1658），并帮着沙贾汉夺得皇位。沙贾汉是莫卧尔帝国第五代皇帝，他封她为“泰姬玛哈尔”，意为宫廷的皇冠。据说泰姬玛哈尔是个绝代佳人，貌如天仙，在为沙杰罕第14个孩子难产而死。临终前，泰姬向皇帝道出三愿：一要皇帝善待子女；二要他不得续娶；三愿皇帝为她建造一座能和她的容貌匹配的最美丽的陵墓。皇帝悲痛无比，一一承诺。沙贾汉为纪念爱妃，动用2万人工，用无数珍宝和22年的时间去修建了泰姬陵。痴情的他本想在河对面再为自己造一个一模一样的黑色陵墓，与白色的泰姬陵相呼应，中间用半黑半白的大理石桥连接，与爱妃相对而眠。可是当泰姬陵刚刚完工，他的儿子奥朗则布叛逆造反，弑兄杀弟并篡夺皇位，还把他囚禁在阿格拉古堡里。在随后的8年里，沙贾汗每天只能在古堡的八角楼里，透过窗户，遥望远处河中浮动的泰姬陵倒影，最终忧郁悲愤而死，并同葬于皇妃身旁。
从小到大不知阅读了多少文人墨客撰写的赞美泰姬陵的美文，总是被那感天动地的爱情和举世无双的壮丽建筑所打动。心目中的泰姬陵是多么的遥远，从未梦想有一天能亲眼目睹泰姬陵。当面对着被柔和的金黄色朝阳所沐浴的泰姬陵，内心不禁涌动着一阵微微的激动。那是一个多么壮观的、纯白晶莹的伊斯兰风格的建筑，在蓝天下熠熠闪光。此时国王对爱妃的爱情仿佛化为莫扎特的音乐，如此地纯净、洁白、缠绵和细腻，仿佛为妻子倾诉无穷无尽的思念；也仿佛如同梁山伯和祝英台，化为比翼双飞的蝴蝶。
整个陵园有很大的花园，园中绿树成荫，鲜花盛开。刚下过雨，空气透明，鸟语花香，令人神清气爽。一条朱红色石板路通向泰姬陵，路的两旁是修剪整齐的树木和绿茵茵的草地。泰姬陵前是一条呈十字形的碧波荡漾的水池，一位游客告诉老应，蹲在地上能看到泰姬陵的倒影。我们连忙蹲在地上，果真看到洁白晶莹的陵墓倒影映入水中，如梦如幻，乘早晨游人不多，我们在这里拍了许多照片。
到陵墓里面必须脱鞋子。我们寄存好鞋子后，走上台阶参观寝宫。寝宫分五间宫室，中央宫室里置放着泰姬和沙贾的大理石石棺，寝宫的墙壁、门扉、窗棂雕满了精美的花纹。我们进去时，见有人用手电筒在白色大理石墙面照着，原来有翡翠、水晶、玛瑙、红绿宝石镶嵌在墙上画的花朵间，灯光一照，发出耀眼的晶莹剔透的红光来，令我们惊讶不已。可惜听说后来英国殖民者将泰姬陵开辟为野餐场所，用铁锤、凿子敲凿陵墓墙上的宝石和珍珠，使泰姬陵遭到前所未有的破坏。
我总是奇怪泰妃为国王生了14个孩子还是能芳容未衰，依旧能得到国王的宠爱，仍能集万般宠爱为一身。 国王为爱妻建立如此豪华的陵墓，可见对她的爱有多深。据说泰妃是个倾国倾城之貌的女子，我努力去想象她该有多美，脑海里迅速地搜寻这几天见到的满街美貌的印度女子。披上各种风格各异和色彩鲜艳的纱丽印度女子可以说是世界上最风情万种的女子。仔细大量身边飘然而过的印度女人，真感叹她们窈窕的身材、大而黑的眼睛，高高的鼻粱。虽然皮肤黝黑，却五官端正，线条分明，笑起来妩媚动人。难怪连续四届世界环球小姐都被印度姑娘折桂冠。可国王的妻子又像谁呢？我真想找到一家博物馆，亲眼目睹泰妃的芳照。
陈林和老应都是摄影高手，他们从各个角度拍了泰姬陵，我们在里面逗留了至少三个小时才离开。
据说夕阳下的泰姬陵是一天中最妩媚的时候。斜阳夕照下,白色的泰姬陵会由从灰黄、金黄,逐渐变成粉红、暗红、淡青色。从LP上得知，泰姬陵背后有一朱木拿河，它对岸的公园可以欣赏到夕阳中的泰姬陵。下午4点半左右，买了两美元的门票进了公园，要在那里直等到夕阳下山。公园环境优美，绿树成荫，游人稀少，成群的鸟时而飞起，时而俯冲下来，呱呱地叫着。我们走到离泰姬陵最近的一条长长的土墩上，土墩前是大片开阔的半干涸的河滩地，半人高的铁丝网把泰姬陵和公园隔开。一些当地人在河滩上牵着骆驼，极力劝说游客骑骆驼。陈林和老应到处找角度拍照，我就坐在土墩上耐心地等待太阳下山。几个小贩乘机来兜售泰姬陵明信片，不厌其烦地劝我买。看着精美的图片虽然动心，但还有什么比得上亲眼目睹的壮观的泰姬陵呢？
这时来了一对年轻的澳大利亚夫妻，我用英文向先生问好，突然年轻的妻子开口用中文向我问好，我惊得大叫一声，说“你会讲中文？”。在异国竟能遇见能讲中文的老外，我兴奋地先用中文与他们聊天，原来他的妻子曾在上海政法大学进修了几个月，不过中文有限，我们就坐在土墩上用英文聊起天来，一直聊到太阳下山，分手时我们相互拍了照片。
太阳一点点下山，由金黄变为橘红，明亮的月亮也高高地挂在了天空。泰姬陵虽然没有向想象中变换颜色，但在暮色中显得那么静谧安详、清雅出尘，那么美丽动人。公园的管理人员来催我们，只得一步一回头，恋恋不舍地离开了。
第二天去了阿格拉的西克里（Fatechpur Sikri） 和旁边的清真寺（Jama Masjid）。当年，胡马雍的儿子阿克巴因为没有儿子而十分沮丧时，有位圣人向他预言一位继承人将会诞生。果真在1569年，他的儿子出生了。他决定离开阿格拉，离开让他伤心的地方，把宫廷迁移到西克里。这个地方他的祖父巴布尔曾经让人建立了一座胜利花园，因此西格里也被称为胜利之城。两年后，他花了大约15年时间建立一座正式的都城西格里。阿克巴受父亲的感染，喜欢音乐、诗歌以及建筑。
如同胡马雍陵和红堡，西格里主要的建材也是红色沙石岩，但尚未完工时，由于王室内乱和缺乏足够的水源，这个宫殿就被废弃了。西格里融合了伊斯兰与印度教的风格，现在还能看到当年的繁荣，有着精美雕刻的宫殿、整齐的庭院、如镜的水池、后宫、陵墓和一座大清真寺。整体建筑宏伟，但游客很少，一片衰败景象。据说废弃以后，那里的人口越来越少，之后成为一个闹鬼的城市，尤其是在1619年的鼠疫之后。
阿克巴大帝的陵墓在另外的方向，我们因时间关系没有去。
