第十天 焦特普
8点起床，昨晚竟睡的好极了，一个不错的帐篷之夜。
坐在旅馆蓝色餐厅的秋千椅上等早餐的时候，发现来这里的游客不是对着蓝色小城发呆，就是在写日志，这快成了在印度旅行的通病了。早前听说日本有种新产品，是一罐空气或者泥土之类的东西，为出门的游子准备的，想念家乡的时候，打开它，如同重回故里。我觉得旅行日志就好似这一罐让人记忆重温的东西，只是作用刚好相反，让你在家的时候也能心弛神往的走出来。
今天准备去梅蓝加尔城堡，看了看地图，觉得可以从旅店后面的小巷穿过去，反正城堡就在那个方向。
找到了城堡南面的Fatephol（胜利）门，这是当年的国王为纪念战胜Mughal人而建的，由于这里不是梅蓝加尔堡的正门，而且时候又尚早，几乎没有游客，使得这里的早晨清静而且平和。顺着往上的斜坡，发现路很宽，估计是以前的马道，经过一处花园，爬上无人的暸望台，已经可以俯视大半个在朝阳中的蓝色小城，有鸟儿从眼前飞过，觉得自己现在是名副其实的鸟瞰焦特普了。
游客渐渐多起来，也不乏本地游人。经过博物馆门前，立即被著名的拉贾斯特坦邦的石窗雕刻工艺所吸引。爬上古炮台，才开始体验到梅蓝加尔堡的雄壮和大气。
这里高高的城墙傲视着远处无尽的大漠，护卫着梵天蓝色的血脉。侧身望向城堡内的宫殿，错落有致的阶梯状屋顶，竟有种布达拉宫式的伟岸。
走向正门处，穿过一道露着铁钉的大门，门洞墙上是几行触目的红手印，据说这些手印是后妃们在国王的葬礼时，跃身入火海前留下的。史学家解读“殉葬”为历史事件，社会学家解读为残忍，文学家解读为凄美，作家解读为作品素材，所以看问题的角度很要紧，就如同怎么看印度一样。
从梅蓝加尔堡正门走出来，才看见租用讲解器和出售博物馆门票的地方，好在遗憾不是很大。前面是个停车坪，雇了辆三轮摩托，打算一包到底。
先去城堡1公里外的Jaswant Thada，这个大理石建筑是国王Maharaja Jaswant Singh II的陵墓，占地虽不大，可是却很精致，陵墓外的花园也很小巧，尤其是入口处那一旺池水和一座木桥，竟有点江南特色。之前站在梅蓝加尔堡上，就可以清晰的望见这个奶白色，略带点德国天鹅堡造型的建筑，黄土沙漠中白色的童话城堡。
接着去Umaid Bhawan Palace and Museum（乌麦德巴旺宫），一看名字就知道又是个皇宫改建成顶级酒店兼博物馆。因为位于Chittar Hill，建筑中采用山上特有的沙岩，所以又称 Chittar Palace。摩托车从古堡过去要十来分钟。
皇宫门前的地势非常开阔，进去的车道修葺整齐，下车，一眼发现这里有印度很少见的整齐干净，而且茂盛的大花坛和草坪，入门处一边是酒店专用的马房。酒店正中的主楼造型有点象美国的白宫，博物馆的入口在侧面，展厅不大，主要是介绍皇宫的建造过程和艺术风格，并展出一些当年国王使用过的狩猎，马球用具，以及皇室用的餐具器皿和钟表。
感觉整个建筑的设计比较欧化一些，原来它是由1929年英国建筑事务所Maples of London 的建筑师Henry Vaughan Lanchester 负责设计的。从模型上看，皇宫非常大，有三百多间房间，内有图书馆，桌球室，大理石的壁球室，室内泳池， 4个网球场，2个板球场，停有20辆汽车的车库等。皇宫分男女宾客入口，女性区域有私人花园，泳池和办公室。博物馆展出许多设计原稿，还留有建筑师的签名和注解。照片上显示的房间装饰非常华丽，很有些土耳其风格。但据介绍，这里的装饰风格应该称为ArtDeco，这一词出现于1960年，指跨度在1920-1930年间，出现的一种融合古典传统和现代机械感的风格，着力体现当时纽约，上海等大都会的城市风情，注重幻想，憧憬新生活，富有现代感和创造力。
当看到其中一句“符合人们的需要和逃避”时我忍俊不禁了，这个概念我喜欢，我想它要表达的是“物质非常富足的遁世”，这种生活，谁又不向往呢。
出了皇宫，坐摩托去Umaid Gardens，这里的花草树木比起刚才的皇宫，肯定是差好多，可是由外面的喧嚣和尘土中走进来，也让人的心情舒缓不少。中午时分，公园里有许多玩板球的少年们，如同篮球在美国，印度的男子几乎没有不会玩板球的。如果在网上搜索有关印度的新闻，关于一场板球的赛事报道可能会占一半。草坪上，石凳上有许多闲聊和休憩的当地人，想必夏天的时候，这里一定是露宿者喜爱的地方。拣了块树下的草坪，脱了鞋，盘腿坐下，脊背冲着阳光，晒的暖暖的，写日志，看书，甚至也想躺下，什么也不干。眼前有棵开得很艳的三角梅，背景是路过的妇女们飘动着的红的，橙的，黄的，玫瑰色的莎丽。
在书上比较了一下后，决定去新城找家店吃饭。在Sojati门外的大街下车，看见对面有个Hotel Priya and Restaurant，一楼是家敞开式的快餐店，全是本地人，人头攢动，生意很好。走进去，发现倒也干净，点了Paneer Dosa，据我的理解Dosa是一种三角形的油炸或煎的饼，Paneer据说是卡什米尔那边的食物风格。上来一看，好大一份，中间夹的是炒蛋和洋葱，味道还不错，用手掰了，蘸酱吃。看见有人点的炒饭，颜色很诱人，看上去也不错，心理感叹，如果在旅店，那高贵的梵天式蓝色厨房可以弄出这样的平民式美味，就两全其美了。
吃饭的时候，很自然的拿起桌上的冷水壶，倒水在杯中，喝下。这时看见有个男子走进来，直冲到桌边，操起那冷水壶，对着嘴远距离的猛灌了几口，放下水壶，一抹嘴，出门继续赶路。嘿，这倒是挺省事的。
吃完饭出来，才没几步，就看见对面的Agra Sweet，记得有网友说那里的椰汁酸奶较钟楼下的好吃，于是走过去。
店堂里只有一个客人，也没有掌灯，虽然有点昏暗，可是坐下后，冲着外面阳光下的车水马龙，觉得这里是个清静的“隐于市”的好地方。店里除了甜品，也兼卖其他的小食。坐在后排的客人下了单，在门口做油炸饼的老人一点也不急，仍是慢悠悠的看二眼街景，拍二下面饼，等的客人似乎也不急，估计象我那样在阿格拉等的心急而退单的事，在印度是鲜有发生。我越来越体验到印度式的悠闲了。看着老人在门口光线中悠然的剪影，我喝着稠厚香浓的酸奶，静心享受这无人问津的懒散。
4点的时候，打算走去城堡，看日落。去的路非常好认，穿过Sojati门，大街走到尽，就又进入蓝房子的小巷。
炮台城墙上有许多的松鼠，自由的窜来窜去，看它们憨态可掬的用前掌捧起地上的树叶来啃，令人莞怩。这个时间的能见度是一天中最好的，近看蓝色的小城，远眺白色的皇陵和土黄色的皇宫，视线都非常的清晰。阳光将眼前的一切染上层金色。城堡脚下，旅馆露天咖啡座里悠闲的女子，民居屋顶上玩耍的小孩和钟楼集市里来来往往的人流，此时的焦特普显得更有生机。
这时城墙上的游客比早晨多了许多，还有不少当地人。卖艺的小孩穿着Rajput人特有的传统服装，在悠扬的乐声中翩翩的旋转。看见我坐在城墙头上，几个当地的大学生热情的过来打招呼，借了他们手中的MP3来听，那现代感的节奏和多情的声音，足以跨越任何语言障碍。
眼前有一只风筝飘飘荡荡的掠过，不知是谁家的小孩在牵动它的丝线。日落即降，城市上空又开始回荡起那悠扬的穆斯林祷告声，一群鸽子在蓝色小城上留下一道优美的弧线。走到城墙尽头的白色印度庙边，看纯净的天空中，云彩变幻出来的的层次，那种深浅不一，渐变的红色很美很美，蓝色小城也被这片晚霞投上光的阴影。
在城墙上，看到几个亚洲面孔，想起上次听到Kevin深度剖析亚洲游客的特点，于是决定主动上前打招呼，可是石沉大海，完全没有反应，碰了一鼻子灰，也罢，肯定不是咱们中国游客。
看完日落，发现靠近旅馆的胜利门已经关了，只好绕道去钟楼，想着现在的我也成了刚才自己俯视的芸芸众生中的一个了。
晚上9点多，准备出发去焦特普的汽车站，搭最后一班夜行巴士去贾沙梅尔。
临出发前，看我在翻LP，老板递上一张名片，介绍他在贾沙梅尔开的旅店。本来我对这个老板的印象平平，那旅店位置也在城堡外，并不是我的首选，可是旅店却有一个很上口的印度名字，胡戈曾教过我这个单词，于是我就这么记住了，也会很自然的脱口而出，因为这样，开始了我在贾沙梅尔难忘的旅程。
附图：远眺乌麦德巴旺宫
