图文版游记请看：
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D4 暹粒-吴哥大圈
今天依然天不亮就起床，披星戴月地就乘着Tuktuk上路了。四周静悄悄的，只有马达的轰鸣声，车灯划破黑暗，载着我们穿过丛林。有了昨天的经验，我们直接来到莲花池边，静静地等待着日出。
吴哥的第二个日出是金色的。
看完日出，我们乘着清晨人少，又把小吴哥复习了一遍。这次走的是另一条线路，自然也有新的发现。选了几个逆光的角度拍了几张照片，殿前的雄狮显得格外威武精神。
绕着回廊，从门洞中看着昨天爬过的险梯，揣测着僧人们每天上下时朝圣的心情，突然有种历经沧桑的感觉，
还是那些门洞柱廊，少了几分昨天初见时的惊叹，却添了几分对吴哥建造者的崇敬。
这是昨天没有走到的回廊的一面，整面墙上雕刻着搅拌乳海的神话故事，只可惜我的相机只能记录下一个片断。
出来的时候天色已经大亮了。
再看一眼平静如画般的护城河。
在Angkor Wat边上用完早餐（顺便提一句，柬埔寨的法国小面包真是太好吃了，或许是法国殖民地的缘故？），我们抓紧时间赶去看昨天晚上匆匆掠过的吴哥通王城的一群建筑。
这次是从南门进入的，依然是搅拌乳海的神话故事形成一个序列，迎接着四方的朝圣者。和昨晚不同的是，白天的游人显然多了很多。各个旅游团的车也排起了长队。这时我们才庆幸昨天听了Tuktuk司机的建议，逆时针游览小圈的各个景点，这样可以避开顺时针游览的旅游团的大批人流，打个时间差可以在人少的时候游览得尽兴。否则，像吴哥这样的地方，人一多就一点味道也没有了。
慈眉善目的修罗在左侧。南门的神像保存得比较好一些，不像胜利门Victory Gate那边，神像的头都被偷去了，一幅悲惨壮烈的景象，
进了吴哥通王城，巴戎寺（Bayon）远远的就在眼前了。
巴戎寺前的废墟中，开着不知名的小花。
巴戎寺位于通王城中央，两层台基内外两侧环绕着浮雕壁画回廊，纷繁宏大的战争场面吸引了所有刚来到这里的游人。
层层的回廊在背着阳光的地方已经长出了浅浅的青苔，配合着Apasara的雕刻（Apasara是法国人给吴哥的一种雕像起的法国名字，现在已经被普遍运用，解释为舞蹈着的美丽女子，这种永恒的微笑，伸展出圆润的手臂，妸娜多姿的小仙女雕像遍布于整个吴哥的各个角落，十分精美），给人一种柔美的沧桑感。
台基上是迷宫般的神殿和高高矮矮的几十座宝塔，每个塔身上都刻着四面佛像，那一张张被称作高棉微笑的脸是那般微妙神秘，在他的引领下只有不停地走着，看着。去发现，去感受，去领悟。
阳光下的高棉微笑与昨晚看到的阴森恐怖的笑脸截然不同。吴哥的神奇就在于此，同一个景点，不同的时间，不同的光线下看，感受到的是完全不同的气氛，这也许也是吴哥如此吸引人的一个重要原因吧。难怪有人说，坐在吴哥的废墟里呆上一整天是最享受的事情。此时人是静止的，眼前的景象却在光影的变化下讲述着历史，在这里，可以有充分的自由想象，仿佛到了世外桃源一般，完全脱离了人世间的喧嚣。
我们坐在空洞洞的佛龛之上，透过窗棂看微笑，那是穿透千年的目光，青冷的石壁被阳光温暖地包裹着，微笑的面庞沐浴在金色的阳光之中。
在吴哥寺中，大量的战争浮雕呈现在寺庙的回廊之中，神与魔，人与魔，人与人， 太多的杀戮与血腥，而在这里，这一切都不见了，有的只是微笑。
渐渐的，游人越来越多，我们赶紧离开，生怕人声鼎沸影响了微笑的神秘意境。走过斗象坛（Terrace of Elephants），想象了一下当年站在这里指挥千军万马的壮观景象。
旁边的癞王台（Terrace of the Leper King）四周雕满了双手向上托举着什么的小人，他们是保护癞王的勇士吗？台上的癞王早已被人盗去，现在存放在博物馆里，代替它的位置的只是一个复制品而已。
结束了昨天未完成的任务，离开了吴哥通王城，开始今天的重头戏，吴哥大圈的游览。
早上九点的太阳已经有些晒了，好在Tuktuk一阵狂奔，把我们身上的汗都吹散了。不一会儿就到达了第一个目的地：圣剑寺 Preah Khan。
通过一条树荫遮蔽的甬道，整齐列队的林迦（男性生殖器的象征，也是古代高棉人的一种信仰）和搅拌乳海的画面又一次出现在眼前。
献给父亲的圣剑寺是狭长的，因为查耶跋摩七世的儿子在里面埋藏了父亲赠送给自己的宝剑，由此得名。
正门口守卫的士兵已经被盗伐者削去了头，但依然笔直地站立着护卫着寺庙。
层层叠叠的门框一道比一道矮，恭身偻腰，一次又一次显示出对长者的敬意，无意中直起身子，只见两边门套复门套，深深复深深，不知自己身在何处。
走到中心处，是一个较大的塔屋，天井上投射下的光线正好射在中间供奉的那座覆钵式的中央圣塔上。圣剑寺就是以这座主塔为中心修建了十字形的抱式廊道，通向四个门。这种东方人崇尚的对称美在吴哥建筑群中，处处得以体现。
出了圣剑寺东门不远，便到了龙蟠水池Neak Pean。水池是由中间一个大方池和四边的四个小方池组成。大水池中央是个石砌的圆岛，由两条虚构的水神九头双灵蛇环绕，蛇尾交相缠绕直指苍穹，岛上的小庙也就因此得名：龙蟠水池神庙。中央水池通过四面的喷水口向四个小水池灌注，喷水口分别为：象头、马头、狮头和人头。水池是善男信女前来朝圣和取圣水的地方，据说池水可以祛病，不同的水池分别有不同的疗效。可惜现在水池已经基本干涸，不见了那祛病的圣水，只有龟裂的池床无奈地苦等着雨季的甘霖。
接下来的塔逊Ta Som则是以将大门围绕的大树闻名的。看了太多的寺庙，我们已经有点审美疲劳，没多逗留，直奔下一个景点。
东梅奔寺（East Mebon）和茶胶寺有些类似，顶层的五座砖塔在正午的阳光下显得很鲜艳，第一层与第二层间的平台四周矗立着2米多高栩栩如生的石象。
走进看，墙面由于年久失修已经出现了一个个小洞，但怪说吴哥是正在消失的奇迹，这些伟大的建筑不知道还能存在多久。
从上往下看，大门的上半部分已经完全倒塌，倒还有几分残缺美。
到达比粒寺 Pre Rup的时候已经有些体力不支，没有爬到最高层，我只是匆匆浏览了一下，就回车上躲避正午灼人的阳光去了。
虽然损坏已经非常厉害，留下的墙体遗迹还是看得出寺庙的结构。
守护寺庙的石狮虽然已经风化的不行了，但还保持着骄傲的姿态，迎接着每天的太阳。
其实大圈的景点远远没有小圈的精彩，我们乘着下午重新又回到了Angkor Wat，想看看夕阳下的吴哥。
与日出时不同，早上背光的正面已经被夕阳洒上一层金黄，暖暖的，柔柔的，古老而怀旧的感觉。我们坐在石凳上，不说话，安静地等待着夜幕的降临。
夕阳下的护城河也多了一份柔美。
天完全黑了，结束了今天的游程，我们坐在Tuktuk上回到城里，一路上谁也没说话，生怕破坏了那一份神秘。
天完全黑了，结束了今天的游程，我们坐在Tuktuk上回到城里，一路上谁也没说话，生怕破坏了那一份神秘。
