天佑金边
文／月迷津渡
至今，我都没有想好用什么样的语言来描绘这个曾经苦难深重的国家。
坐TUTU去机场，开TUTU的是一个皮肤黝黑头带NIKE标识黑帽的年轻小伙子（大抵是假货），除了说英语，剩下就是乐天知命的笑容。选择坐这样特别的交通工具告别这个城市，原因是TUTU实际已成了这个没有公交系统的柬埔寨主要的交通工具。车穿越闹市，继而驶进郊野。大街铺了柏油，两旁的横街小巷凹凸不平，黄泥时而扑面。空气中仍能闻到淡淡泥土的芳香，整个城市除了摩托车驶过巨大的轰鸣声，人们都静默无语。穆然回望，身后的金边已是彩云满天，城市已经苏醒。
金边两日，ＴＵＴＵ和彩云于我已经不再陌生——１月１日清晨，中国人的元旦。怀着对西哈努克国王巨大的期待，挥手招来一辆ＴＵＴＵ飞奔至皇宫。ＴＵＴＵ在西哈努克大道上一路横冲直撞，从窄仄的楼宇中不断穿行，进而看到大片绿地，和巨大的独立纪念碑。然后，ＴＵＴＵ减速慢慢看到成片成片金色。贴近金黄色的城墙，不远有交通管制标志，警察示意下车告之元旦皇宫不对外开放。
踌躇片刻，悻悻下车。听旁边一导游告诉游客，国王可能要出巡了。人群自动站在两旁等待，侍卫和警察在不停用对讲机对话。不一会儿，皇宫大门缓缓打开，近十辆黑色的车整齐有序、慢慢驶出，车上无一坐着身着西服穿戴光鲜的皇族成员。有市民在旁指点，你看，第三辆车上坐着的就是我们彬彬有礼的国王。
很快，交通管制取消，人群自动疏散。隔着雕刻精细的铁门，皇宫金碧辉煌的屋檐一角不小心展露于人前，那无数伸张出来飞翘张扬的的蛇型屋檐，让它有了迥异于其他皇宫的不同神采，如灼灼燃烧的火焰，让人再次想起传奇“搅拌乳海”。皇宫一侧，红色砖瓦的国家博物馆在旁交相辉映，这个１８４０年的建筑里，静静躺着这个国家曾经的骄傲。在其中，无数尊巨大佛像毫无遮拦的与你对峙，悲欢愁苦，粘花微笑。这一刻，时空的距离只浓缩成间歇从砖瓦里穿过的爬壁虎和
作为一个匆匆过客，我曾在一天的四个时光里在皇宫旁穿行，这四个时光停顿进镜头，就是金边的四种面孔。清晨，阳光打在屋檐上，披着一层黄色的光芒的皇宫在巨大的苍穹下静静伫立。与静谧的皇宫只有一墙之隔， TUTU、摩托轰鸣而过，他的臣民正在为生计而奔忙，城市的喧嚣不知有否打扰到国王的清梦。而往前走
正午，从博物馆出来的途中再次经过皇宫，听到蟋蟀的鸣叫，看到三五辆劳累的TUTU司机在墙外大树下打盹。走到河边著名的FCC西餐厅，在二楼用餐的间歇在栏边远眺，河边几个不知愁苦的孩童正在洗澡打闹，回头远看，金色的皇宫内院里绿树妖娆。而近处，FCC的每面墙上却贴着大量记录战争、杀戮、地雷的黑白照片。
1975～1979年间，红色高棉夺取柬埔寨政权后，大量杀戮异己。曾经盛极一时的金边几乎沦落成空城、死城，200万人口似乎在一夜之间只剩5万。红色高棉之后，是持续20年的越南入侵、内战和动荡。直到1997年，金边才步履蹒跚地慢慢回过神来，心无旁骛地寻回当年它“东方小巴黎”的影子。
下午三点，穿过皇宫婆娑的大树，走进一旁的塔寺。始于1374年的塔寺历史悠久，但庙内的建筑似乎年久失修。一条条碎石子铺成的土路阡陌纵横，两边几幢错落的二层高的筒子楼里，不时飘出几件晾晒着的橙黄色的袈裟和正在嬉戏的孩童的笑声。寺庙以古老的颜色展露着它的困苦，尽管如此，但从窗口伸出的僧人的面孔，却是那般快乐。
在柬埔寨，一般一个家庭就有一个孩子出家当僧人，家中无人与佛有缘，会被人视为粗俗而被人看不起。在柬埔寨，僧人允许还俗，他们大多会英语，并愿意主动与游人交谈。而因僧人众多，僧人有许多不同分工，许多年幼的僧人擅长绘画和工艺。这体现在金边，有名的寺庙就多达10座。在塔寺，身着橙色袈裟的青年僧人或从黝暗的窗口探出头，或从虚掩的门楣后闪过。他们举止不凡面带慈悲，披着的袈裟犹如一道阳光照亮着悲苦人生。
下午五时四十分，为一睹金边落日，当我再次到达皇宫前的绿色广场时，不禁被眼前的空旷的市井景象惊呆了。四面是潮水般涌来的金边市民，有的裹着七彩凉席在叫卖，有的携家带口就地在广场野餐。人群中，间或有拄着拐杖面色黝黑发光的乞丐拖着断腿伸出草帽向你挪来，光脚丫的孩童怀抱着妹妹到处窜动，不厌其烦地向游人兜售各种LP和手镯。各种流动的摊档开始点火生炉，飘出各种奇异的味道。当我随着人潮随波逐流猛然回头，不知什么时候，皇宫鲜明的轮廓已浓缩成一个苍凉的剪影，而其背后的天空则有不断变幻的红霞和彩云在飘舞，这是天佑柬埔寨吗？
日子就这样缓缓流逝，人人心中都是憧憬。一个从战火与苦难中脱身而出的国度，就是用这样的方式迫切的希望融进新世界。
